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天天精选!为什么“时髦知识分子风”又开始流行了?

时间:2022-11-04 09:48:38    来源:腾讯网

不知从什么时候开始,时尚圈刮起一阵“新知识分子风”。摩登知性的同时又自带怀旧气氛,相当迷人。

Intellectual

这股风最先是在小红书刮起来的,代表性人物是 Bella Hadid。


(资料图)

将美式复古与女知识分子的经典形象混合,诞生出自成一派的全新风格,被称为 “新知识分子风”。

1990 年代的风格缪斯 Carolyn Bessette-Kennedy,是她的重要参考对象之一。

频繁出现在 Carolyn 身上的宽发箍(发带)、窄墨镜,还有她喜欢的黑色针织衫,以及中裙搭配长靴的方式…通过单品、色彩上的 “排列重组”,混搭出独属于 Bella style 的新时髦。

还有一个超出圈的白衬衫+黑裙造型,也被认为是以 Carolyn 某个经典造型为灵感。不过,Balla 特意敞开衬衫领,加入塑身腰封,戴上黑框眼镜,为原本简约优雅的格调注入几分性感魅力。

还有伍迪艾伦电影《安妮·霍尔》中的 Diane Keaton。

Bella 提取了这一著名文艺女身上的重要元素,从马甲、领带到宽腿裤配复古皮鞋,再加上各种抢眼夸张的金色首饰,整体更华丽了。

更加深 Bella “知识分子” 印象的,是她抓在手上的 iPad、笔记本,仿佛正准备赶往图书馆。

不止是 Bella,连姐姐 Gigi 也忍不住要模仿《安妮·霍尔》。影片中出现过 Annie 爱穿的格纹衬衫、西装、领带、有色眼镜...在此基础上做加法,层层叠叠间混搭出自己的味道。

还有男女主人公都穿过的大口袋工装衬衫,都能演变出时髦的新知识分子造型。

今天的潮流,都能在时装史上找到对照。

原汁原味的知识分子风,在 1990-2000 初尤为盛行。

经历了 1980 年代的 “权力套装” 时代,女性在职场上的话语权进一步提升。

她们不再需要依靠放大的廓形、强势的套装展示自己的职业能力,而是转型更加简约、自在、不加修饰的知识分子风格。

它与如今流行的 “精英主义时尚” 高度重合,推崇这样一群新兴女性:接受过良好教育,有智慧、有学识,讲究品质与品位

与此相对应的,那个时期的许多时尚品牌,也会以这群女性为原型进行创作。

1

Martin Margiela 

for Hermès

1997 年至 2003 年,Martin Margiela 在 Hermès 担任设计总监。

这一时期的作品,因精英主义、知识分子风格的回潮,近几年又成为二手市场上的抢手货。

回看 Margiela 当时的创作,已经奉行如今十分流行的一个设计理念:用最昂贵的面料制作不会过时的服装

这是一个轻松而隽永的衣橱,有柔软的毛衣、剪裁完美的宽裤,还有挺阔的大衣、风衣。

因此有人说:“穿 Margiela 设计的 Hermès,不需要搭配高跟鞋。”就是这样一种放松、自在的感觉。

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看似 “保守” 的设计,其实是 Margiela 为了对抗快速迭代的错误消费观而作的,却深受有闲、有品位的精英女们的喜爱。

也对,这群女性忙于自己的专业,生活充实,也无需过多的炫耀自己,自然更青睐这样能让自己感觉无比自在的好衣服。

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为了强调这种 “永不过时” 的印象,Margiela 让明星和普通人,让不同年龄与身形的女性一起走上 T 台。

她们穿着悠闲,但看得出品位不俗,就像平时在街头随意游走一样,不会给人 “Show” 的感觉,反而是很有生活感的。

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其中那些乳白、奶油色调单品,让额娘想到 2003 年电影 《爱是妥协》 里的Erica(Diane Keaton 扮演)。

作为一位成功的剧作家及成熟女性,她最常穿的就是这样没有 logo、低调优雅的衣服。

2

Dries Van Noten

Dries Van Noten 跟 Martin Margiela 一样,都来自比利时。

不过,当 Margiela 进入 Jean Paul Gaultier 麾下工作时,Dries 正与他的 “安特卫普六君子” 伙伴们闯荡伦敦。

The Antwerp Six(从左到右):Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Marina Yee、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck、Dirk Bikkembergs

上图左四就是 Dries,可以看出他身上有种不同于其他人的书卷气,格纹西装、衬衫和领带,却搭配一双时髦的德训鞋。

那是因为,Dries 出身于一个世代相传的裁缝世家。祖父是一位传统裁缝,父亲则早早创办了比利时的高级成衣买手店。可以说,他的人生早早就与时装、与设计绑定在一起了。

其实,光是看 Dries Van Noten 的谢幕造型,就可以感受到他身上的儒雅之气。

而他在 1990 年代设计的时装,也不由让人感受到阅历丰富、悠闲自如的知识分子们。

比如于 1991 年 6 月举办的首场大秀——以 “命运与财富(Fate&Fortune)”为主题,让人联想到莎士比亚在他的戏剧作品中提及的观点:“时运不济还遭人贬谤,我独自悲泣处境凄凉,多希望自己前程似锦...”

起初 Dries 构想了一个充满艺术感的场景,里面有蓝天,大海里闪着钻石的光芒...但因为预算紧缺,不得不简化为一个简单的场景。

但通过团队的巧思、努力,更重要的是通过他的设计,你仍然能感受到当时那群热衷艺术、心怀远方的文艺青年们,是怎样穿衣打扮的。

还有鹅娘最喜欢的 Dries Van Noten 1993 春夏男装秀。

Dries 为他的首场户外秀征用了位于巴黎玛黑区的咖啡馆剧院 Cafe de la Gare 的鹅卵石庭院,把它变成一个热闹而浪漫的鲜花市场。

在这场秀上,他还第一次展示了后来被视作品牌特色的定制面料——条纹和格子花纹的府绸、印度手工制作的印花,以及特制图案的针织品。

大秀最后,身穿缀满鲜花的白色西服和裙装男女模特携手走出,仿佛一对正在接受祝福的亲密情侣…这大概就是文艺男孩的罗曼蒂克吧?

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次年的 1994 春夏男装秀上,Dries Van Noten 在巴黎第十区打造的 “印度集市”,再次重新了这一浪漫画面。

而 Dries 本人也身穿白衣,戴着彩色花环,隐藏于宾客之间。

这些摩登而精致的时装秀,带给当时的观众以全新视野,呈现了时髦知识分子丰富多元的生活:游历世界,享受人生。

3

Ann Demeulemeester

同为 “六君子” 之一的 Ann Demeulemeester ,在 1990 年代展现的,又是另一种风格的知识分子形象:诗意。

就像 Ann 描述自己风格时给出的答案:“一种耐人寻味的混合体,纯粹而精致,光与影的对比,敏感与强烈的对比,这种张力是诗意的”。

品牌成立于 1980 年代中期的比利时安特卫普,最初由 Ann Demeulemeester 本人和伴侣 Patrick Robyn 掌舵,直到 2013 年她卸任创意总监一职。

不过,品牌在 2020 年被 Claudio Antonioli 收购后,Ann 宣布会以 “顾问” 的身份重返品牌,负责特殊项目的创意。

但我们今天想讲的,主要是 Ann 在 1990 年代的创作。

从某种程度上来说,在她亲手抒写的诗意时装里,住着一个永恒的形象:集摇滚歌手、诗人、艺术家于一身的 Patti Smith。

Ann Demeulemeester和Patti Smith

看到这里,也不难理解为什么说 Ann Demeulemeester 品牌充满了知识分子气质,因为本质上,它描绘的是一种 “摇滚诗人” 的气质。

品牌在 1990 年代最受赞誉的 1997 春夏系列,正是这样一个充满诗意气质、同时不失实穿性的一个系列。

“女爵” Stella Tennant、Erin O"Connor 等超模身穿Ann设计的时装,态度不羁,混合了颓废与摇滚特质,但仍然能感受到她们身上的文化气息。

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与她的偶像、缪斯、知己 Patti Smith 一样,Ann 的创作在看似酷与疏离的氛围、以及大量运用的暗色色调里,其实蕴藏着满满的温情。

“For me black is not dark, it"s poetic. I don"t think of gothic I think of classic - it"s a big difference.”

——Ann Demeulemeester

Ann 曾不止一次,让模特牵着儿子 Victor 的手、笑着登台谢幕。

4

Yohji Yamamoto

日本时装大师山本耀司,同样被称为 “黑色诗人”。自从事服装设计开始,他就表示要为工作着的女人设计衣服。

我是母亲独自一人抚养长大,并通过她来感知世界的,因此工作女性在我心中是非常正常、自然的存在...我极其渴望去尊重,去帮助那些在社会上立足,为生计打拼的女性。

——山本耀司

1998 秋冬系列的创作,是 Yohji Yamamoto 在 1990 年代的最经典之一。可以看到大量男士衬衫、西装、裤子的经典轮廓,以及在当时看来非常男性风格的穿搭方式。

这些设计在女士们身上丝毫不违和,反而显出几分潇洒,是热爱工作、有学识、有品位的新女性们会穿的。

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而在此前的 1997 秋冬秀场上,他则为女人们准备了一系列摩登而别致的套装,看上去极具女性风格,但仍然是简洁方便的,适于每天去工作、去学习。

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用 Yohji 自己的话说,他让女人们穿上 “男人的衣服”,用中性化的设计将她们包裹起来,因为女人的身体只属于自己,而不是男人的玩物。

5

Prada

另外,说到时尚圈里的女知识分子,不得不提 Miuccia Prada。

Miuccia 的故事很多人都听过,她原本是米兰大学政治学博士,直到不得不接管家族企业时,仍然对时尚充满质疑。

她曾在《每日电讯报》的采访里说:“搞时尚这件事,对于我这个左翼女青年来说简直太肤浅了(听上去是不是挺耳熟?跟她现在的拍档 Raf Simons 当初入行的想法一模一样)。”

不过,Miuccia 很快找到了破解办法:通过时装来表达观点。像如今十分盛行的 “审丑美学(Ugly Chic)”,Miuccia 早在 1990 年代就实践过了。

我所做的不过是用审丑吸引人。事实上,我的大部分设计都是关于摧毁的——或者至少是解构——打破对美貌、魅力、资产阶级妇女的成见。时尚总是和陈词滥调的审美捆绑在一起,而我想把它们分开。

——Miuccia Prada

她曾用 “坏品味中的好品味” 描述那场以 “平凡的古怪(Banal Eccentricity)”为主题的 1996 年春夏系列。运用大面积的手绘式条纹和 1970 年代的窗帘风格印花,以土黄、芥末绿等颜色制作成时装,搭配笨重的粗跟鞋,一副古板老学究的模样。在当时极简或性感风潮盛行之下,可不是 “丑” 么?

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作为精英阶层、知识分子女性中的反叛者,Miuccia 讨厌古板和一成不变。

她在 1980 年代中期就推出了首款用 pocono  尼龙布料制成的双肩包,颠覆了人们对奢侈品的认知。

而在十年后的 Prada 1998 春夏秀上,她对尼龙、橡胶等非传统材质的运用,已经像其他设计师使用丝绸一样驾轻就熟。

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正如 Miuccia 所说:“我所做的不过是用审丑吸引人。打破对美貌、魅力、资产阶级妇女的成见”。

6

MiuMiu

作为 Miuccia Prada 的 “一体两面”,1993 年创立的 Miu Miu 品牌同样能体现出知识分子的气质。

它起初在纽约时装周上进行发布。比如在 1996 春夏秀,与同时期的 Prada “审丑美学” 呼应,Miuccia 做了一些运动风格的骑行裤、透视面料的半裙,融合从妈妈衣橱里淘来的、1970 年代风格的时装外观,配以咖色、白色、芥末绿、天蓝等非常规的色彩,一种轻松而古怪的文艺女孩的风格。

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进入 2000 年,忙于事业、认真独立的年轻都市女性逐渐成为主流,Miu Miu 2000 春夏系列也展现了这样一群女性。

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还有鹅娘很喜欢的 2001 秋冬系列,则将高校女学生爱用的邮差包、过膝裙、长袜、格纹等元素融入设计,既复古又时髦,同时带出几分书卷气。

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这些造型放到今天来看,仍然很有借鉴性。如果换成相似款式的新设计,加上富有个性的配饰、细节,就能穿搭出如今的新知识分子风。

聊了这么多关于 “知识分子” 的话题,但说到底,如何打造知性、精英气质的造型?

最重要的还是 “修炼” 自己的内在,阅读、旅行、艺术、园艺…穿搭上不拘约束,穿出自己的个性,都会很美。

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